多少年来，看着电影《尼罗河上的惨案》听着《尼罗河畔的歌声》长大的我，埃及始终给我一种神秘感，金字塔、尼罗河、木乃伊……总是令我神往神迷，急欲前去“眼见为实”地探个究竟，终于，上个月有了机会前去这个充满神秘色彩的、拥有世界7大奇迹之一的国度，果然着实大开了一回眼界——
穿行在深邃的历史隧道
在埃及旅游，仿佛时光倒流数千年。各景点眼前所及，耳边所闻，几乎都是公元前3000年前，也就是距今4000-5000年前留下的东西。在埃及法老时代最古老的首都孟斯菲，这个距开罗20多公里、拥有 阶梯金字塔的古迹所在地，我看到近乎坍塌的第三王朝左塞墓冢，虽然只有57米高，六级阶梯状的金字塔雏形，黄灰黄灰的颜色与周围废墟、荒原和由近及远的小金字塔阵，给人一种苍茫旷远的感觉。而我对阶梯金字塔边上的宫殿，心灵更为之震撼，这些石头垒砌的宫墙，虽谈不上很宏伟，但这幅墙平滑的墙面，完好性与金字塔的坍塌截然不同，令人难以想象古人是怎样加工石块的，门洞的直角，墙面还有装饰性的凹线条，真是鬼斧神工。这种感觉在前一天进入位于开罗基萨区的那个“戴帽子”的第二大金字塔（即哈夫拉金字塔）时，也有过。我们一行踏着为方便参观铺就的木板弓着腰，两个人碰面必须互相避让，才能擦肩而过。呼吸着略带山洞那种阴湿霉味，经过上坡平路再下坡平路，终于到达塔中央的墓室，呵，人字形的石屋顶，足有五六米高，至少四五十平米面积，几何面非常平整，墓道也如此。靠一面墙，有一个打开盖子的石棺。可见，工匠们是先建好墓室和墓道，再垒上较粗糙的大石块的。
我们还进入阶梯金字塔不远处的一个贵族地下墓室参观。这里的墓室壁画，与在卢克索帝王谷地下墓室所见的壁画截然不同。这些壁画描绘的是古埃及人日常生活场景，有捕鱼、有做买卖、有杀牛宰鹅的……简直与现在的普通乡镇的生活现状没有太大的区别，看重看重，我脑海里蹦出的第一个感觉就是一幅幅埃及的“清明上河图”，在这里，没有象帝王谷墓室常见的那些鸟呀鱼呀日呀月呀这些连现在埃及语言文字考古专家也无法解读的象形文字，更无关于太阳船、天堂地狱豺狼眼镜蛇等图案。必须知道，孟斯菲的左塞王阶梯金字塔（现57米高，有人认为是金字塔的雏形）是古埃及第三王朝时期的产物，比开罗基萨区的第四王朝胡夫金字塔（最大的金字塔，现142米高）还要久远，而贵族地下墓室的壁画雕像当然也是5000多年前的作品，换句话说，相当于我国的夏商周之前的黄帝炎帝、尧舜时代，或许还要更早，真是不可思议，当时的石器到青铜器时代的生活竟然也是如此“现代化”，从这个角度看，历史学界关于非洲是人类的发祥地之一的说法是比较有说服力的，因为埃及主要国土在北非。
令人心灵震撼的古建筑遗址
在我们旅行的第一站卢克索，主要的景点都是古建筑——神殿神庙神像、地下古墓。我们一到达的当天下午（埃及时间，与北京时间慢6个小时）就直奔供奉太阳神阿蒙，最大的神庙卡纳神庙，门道入口竖立一块大约两米多三米高的方尖碑，也就是纪功碑，大凡石碑，古今中外，功能概莫能外，至于纪的是何功，上面镌刻的古埃及象形文字世上已无人知晓。不象我国的文字，有着继承与发展、一脉相承的过程， 从甲骨文到金文到篆文，我们的文字专家都可解读。而古埃及在接近公元元年时被罗马人统治，法老时代终结，进入罗马时代，首都由卢克索变成了地中海边的港口城市亚历山大，古埃及的文化遽然消失，消失得如此干净彻底，连文字也无法流传下来，个中原因是什么，至今也不得而知。而正是这种文字的不可传承性，才更使埃及蒙上一层面纱，显得更加神秘。我们正是怀着这种神秘感，看着神庙通道两旁的几十座一人多高的狮身羊头石像，埃及导游介绍，这是太阳神的守护者，为何将食肉的猛兽狮子与温顺的食草动物合体雕刻在一起，导游无法解释，只能以“反正当时就雕成这样的”这样的措辞来敷衍。不象我们古都西安的乾陵墓道两旁的臣相石雕、牛马石雕，人就是人、动物就是动物。
当进入神庙，迎面是一个将近半个足球场大小的广场，黄褐色的庙墙及中间上面托盘状足有20多米高的大圆石柱，首先映入眼帘，雄伟！这是我的第一感觉，因为这么高、每根都刻着象形文字图案的石柱，得有多么高大宏伟的建筑可想而知。然而，再往里走，眼睛所及的12根23米高，得六七个人才能合抱的石柱阵，那真是慑人心魄的震撼，套用眼下流行语，那是相当的雄伟！相当的壮观呐！还有那残存一两块架在石柱上的巨石殿顶，以及与石柱同高的殿墙，依稀可见古建筑群的高大雄伟，想象得出其恢弘气势。再往前看，犹如一炳利剑般的方尖碑，足有33米高，是由一整块大石雕刻而成，我敢肯定，美国的华盛顿纪念碑就是模仿埃及的方尖碑而设计的，因为就是这样的形状，但是不是用整块巨石雕成，我想肯定不是，虽然我没去过。下来一个问题就是，巨型石柱是用若干大石块拼垒而成，如何建造，这还可以理解，可那个达1500吨重的方尖碑，是如何竖立起来的？就算现在的若干部大吊车同时开动，也未必能把这个四边棱角分明的花岗石大家伙安然无恙地树立起来。更何况这种石料卢克索当地并不出产，而是要从数百公里外的南部城市阿斯旺运过来，如何运输，四五千年前有那么大的运载工具吗？即使有1500吨排水量的大船，又如何装卸呢？真是难以想象，简直就是不可思议！
在卢克索的另一座神庙卢克索神庙，比卡纳神庙稍小，据说供奉的是底比斯（卢克索的旧名）主神阿蒙的妻子穆特，这里也有两排高大宏伟的巨型石柱，在一片较低一点带有较完整上盖殿顶的廊柱，其形状竟然一瓣一瓣的，截面如莲花，其工艺又要比普通圆形的难度又要高许多，令人叹为观止。同样，这里也有方尖碑，有几尊五六米高的法老半神半人的雕像，面部也象金字塔前的司芬克斯狮身人面雕像和卢克索到帝王谷路上的孟农神像一样，都是面部被“毁容”，一种说法是埃及被罗马人统治之后，因罗马的天主教反对偶像崇拜，故上述的雕像悉数遭毁容。实情是否这样，有待请教大方之家。我们离开卢克索神庙时，已华灯初上，橘红色的射灯照射着原本黄褐色的神殿高大的墙体、方尖碑，以及旁边的几棵埃及椰枣树，映衬在深蓝色的天幕中，好一幅美妙的异域古迹风情图！
不可思议的古代生活
在开罗参观埃及博物馆，这座外墙漆着象北京天安门、故宫外墙差不多那种颜色的法国式建筑，其中收藏着大量的法老时代的文物。当中另人目炫的有第十三王朝的“少年法老”图坦卡蒙金光灿灿的纯金棺材，还有一个金头盔，上面镶嵌的各种宝石，雕镂的花纹图案、象形文字，做工十分精细，令人怀疑是否纯粹手工所为。另外还有许多的随葬品，如那些放木乃伊的床，与现代人的睡床几乎没太大的差别。图坦卡蒙的这些文物能在博物馆安放，供游人参观，主要还是得益于他的短命，13岁上台，19岁故去，还来不及建造大规模的地下陵墓，仓促下葬，也没有较详细的历史记载，故未引起盗墓贼的注意，而幸免。而其他在帝王谷的20多座法老时期的陵墓则无一幸免，里面空空如也，只剩下壁画，算是最有价值的了。
在博物馆，我们还看到古代酿酒的器具，中间带滤网过滤葡萄汁的大筛子，更奇的还有几瓶尚未启封、用雪花石雕成的酒瓶装着的数千年真正的“陈年老酒”，还有工艺精美的香水瓶。石头如何用手工而不借助机械，口小身大的花瓶香水瓶这样加工，又是一个迷团。我们再往走，又看到了几千年前的谷物的种子，再走，埃及导游指着一个黑褐色皱巴巴的，成人大拇指般大小，带着几根绳子形状的东西叫大家猜猜这是什么，任大伙怎么猜，都没有一个人猜得中，最后导游见关子卖得差不多了，于是“开估”——这是，安全套！天哪，大伙都不约而同地尖叫起来，几千年前就有这玩意，真是难以置信，不可思议！导游接着补充，这可能是鱼肚或羊肠做的。是否法老时代的东西？就算不是法老时代的，往后再后退一千年，也是不得了，当时人们就懂得如此享受生活，谁也意想不到。
法老时代留给人们的不可思议还远不止这些，我们在卢克索神庙，有一幅壁画，导游作了比较详细地讲解，这幅壁画也象其他壁画一样画满了各种各样的侧面的天神，其中有一个是独臂独脚的，然而最突出的特征是阳具特别长，几乎相当身高的1/5那么长，按导游的话说“有33公分”，我们就称他为“33公分”，据说是生命天神，古埃及时代人们认为是他繁衍了后代，这可认为是一种图腾崇拜。但令人惊奇的绝不仅仅这些，我们在导游的指点和解说下，发现在另一幅壁画镌刻的这位天神旁边的另一位手中执着类似如今生物学和医学表示男性基因的符号的物体，他们称为“生命钥匙”，而在“33公分”下方，又有一人拿着杯子状的器皿在做着盛装的姿势，“33公分”下方与杯子之间又刻有蝌蚪状的图案，这除了表示精子之外还能表示什么？然而，人们真正认识精子，无疑是在显微镜发明并且应用之后的事，是在法老时代之后几千年后的事情！古埃及人是通过什么途径认识精子的？这个问题无法回答，上述安全套的问题当然还是一个千古之谜。
古代文化的印痕
亚历山大，尼罗河的出海口，埃及美丽的地中海港口城市，其建筑深受欧洲的影响，呈现出明显的欧陆风格。这个埃及罗马时代的首都遗留下由古埃及进入罗马人统治时代的历史印记，最具有代表性的当数庞培之柱，这是一根耸立在一个小山包上的大石柱，典型的罗马柱，呈灰色，约两三人合抱粗，20余米高。石柱的作用如同方尖碑一样，都是纪功碑。然就在庞培柱前，赫然有一左一右两尊狮身人面石像，残留着古埃及的痕迹。这若是当时的罗马统治者所为，那就意味着这一招无非是为了实行有效的统治，安抚一下埃及的民心。
在古歌剧院遗址，我们更是开了一回眼界：2000年前的歌剧院，规模虽然不很大，大理石材为主的圆形阶梯设计，柱头花纹雕工精细，十几二十级阶梯，旁边还有更大规模的娱乐运动场所，只是保留得不完整，象个废墟，正在挖掘整理。古歌剧院只是其中的一部分。在埃及的各旅游点，都有当地的中小学生的身影，他们在老师带领下实地参观，感受历史，这里也不例外。当我们示意欲与他们合影，他们都很乐意，表现得很大方、很配合，女学生们更是叽叽喳喳的，很是开心。
在感叹2000年前就有如此精致的歌剧院的同时，我的目光被放置在离出入口不远处的一个石质浴缸吸引过去，此浴缸，比普通的家庭浴缸、酒店普通客房的浴缸要大些、高些，形状则大同小异、相差无几。可见，当时人们（一小部分人）的物质生活和精神生活享受已与现代人相比也差不了多少。
走进阿米尔清真寺
罗马人统治了大约一千年之后，阿拉伯人取而代之，建都开罗。他们带来的伊斯兰教，从精神层面上控制了埃及人，埃及人也认同了这种宗教文化，因此，到现在，90%以上的埃及人都是穆斯林，埃及也变成一个伊斯兰国家。在埃及，城乡处处都有清真寺，虔诚的教徒白天每两个小时要做一次祷告礼拜，只要手头的工作能够停下。在农村，时间一到，塔状清真寺上的喇叭就会响起，传出诵《古兰经》的声音。我们在洪加达所住的酒店阳台四处张望时，就看见一位守卫警察，在岗位旁的地上顶礼膜拜，态度非常认真。后来在亚历山大机场候机时，也看到同样的情形。我好奇地问导游是否也严格做礼拜，他是他每天至少做一次，一般在睡前认认真真地做一次。我们来到开罗老城区的阿米尔清真寺，这是规模大且具有历史感的寺院。进入前都有要脱鞋，女士还要披上带帽的长袍，仿佛穿上一件雨衣。进去只见一个巨大的天井，四周围合着的都是礼拜堂，林立的罗马石柱支撑着伊斯兰风格的建筑上盖，显得庄严肃穆。按地毯上划分的一个个位子，据说可供数千人同时礼拜。按伊斯兰教义，教徒必须将25%的收入捐给清真寺，再由清真寺调配做公益慈善事业，接济穷人；一个家庭在宰牲节宰杀的牛羊，也要分给穷人一些。以富者帮穷人的友爱之心，促进社会的安定和谐。看来，一个社会，人有信仰总比没有信仰要好。
在埃及，还真买不到酒，就连带点酒精的饮料如啤酒，也不成，即使埃及人的婚宴上也如此，只能喝蔗汁，导游如是说。有团友在亚历山大见那餐到埃及以来最好团餐——海鲜餐，想来一瓶象啤酒的饮料，花了3美元，结果还是喝不出一点酒味。禁酒，这又要归结于伊斯兰教规。我最直观的就是，开罗车多，路不宽，且马车驴车照样上路，行人又随时横穿马路，那么多天都未见过一起交通事故。这不能不说禁酒对现代交通安全利莫大焉！
我们走出阿米尔清真寺不远，就见一干人抬着棺材，玄衣女人紧随其后哭丧着，疾步进入清真寺。清真寺，还是穆斯林举办红白喜事的场所，是除了家庭以外最重要最神圣的地方。
尼罗河：晨曲夜游
尼罗河是埃及的母亲河，90%以上的人口生活在尼罗河流域，开罗是尼罗河三角洲，河道更为开阔，各式游船尤其但是带三角帆的游艇，在两岸的楼宇映衬下，构成了一幅异域水都风情画。
我们第一站下榻的酒店，就是位于卢克索河段的尼罗河畔，次日早早起床，在鸟语花香中，迎着晨曦，信步来到河边，一路有肤色黝黑的中南部埃及人（北部埃及人肤色较白晰）友好地向你道“G00d Moning”，沿河堤跑步晨运的欧洲游客打照面也会微笑着向你行注目礼……此时的心情，你会觉得眼前的一切都是那么顺眼可人。
河面上，已有一艘激动船“突突”地驶向对岸，岸边，停泊着的那艘船，船家们也在做开船的准备。我沿河堤的一处石级下到河边，掬起一捧请凉的河水，还比较清澈，近岸，还有不少小鱼“往来翕忽”地畅游。不远的河叉交汇处，鸥鸟翔集翩飞，往前走，就看见一艘小舢板，两位渔夫，一人摇撸一人撒网，相信他们肯定是会有渔获的。晨曦下，我的思绪仿佛被来回到30年前的家乡，闪现当年家乡一条河流入海处晨捕的情景。
在开罗的第一个晚上，我们在埃及导游李国宝（中文名）的鼓动下，放弃了吃团餐晚饭（不能退款），花了40美圆登上了一艘夜游船，吃自助餐，看肚皮舞。肚皮舞是阿拉伯民族的舞蹈精粹，又在导游声称“国家级的女演员”跳舞，令我们期望值太高，结果观赏起来与想象中的差距还是大了点。那个跳肚皮舞的“半老徐娘”，肚皮处还有薄纱遮盖着，也就是说，她的表演服是一件连衣裙，好在舞姿还过得去。
倒是另一位男演员表演的旋转舞，在强劲的阿拉伯乐曲的节奏中，不停地旋转了近一个小时，实在佩服。我就趁这时，登上上层甲板，观看夜景，只见两岸灯火寥落，与广州的珠江夜游相比，少了不少高楼以及灯饰，少了几分的繁华与浮躁。而迎面驶来的游船则装饰得还比较美艳，直到快近码头，才见两岸的大厦酒店的灯饰，显示出较为华丽的一面。当我回到船舱座位，旋转舞男演员还在旋，不过接近尾声，正在漫漫收起旋转起来象伞一样的裙子。
沙漠与红海
埃及绝大多数的土地是沙漠，在飞机上透过舷窗往下看，红海一过，就是一望无际的沙丘，在午后的阳光照射下，沙丘另一面显出了阴影。这与我国新疆的沙漠可不同，新疆的沙漠以戈壁荒滩为主，甘肃敦煌的沙漠则有一种柔润感，虽然在风力作用下，山丘不断在移动。
而埃及的沙丘好象是凝固着的。我们从卢克索出发到红海之滨的新兴旅游度假胜地洪加达， 300多公里的路程沿途所见都是沙丘，可说，公路就是从沙丘阵中穿越而过。沙漠尽处便是海，中间并没有什么过渡的地域。从洪加达到开罗，公路沿海边修筑，一边沙漠一边大海，蔚蓝与土黄，竟然如此之接近，中间只有一条灰黑色的公路将两者相隔开，当然还有一条油龙（输油管道）相伴其间，造物主就是这样公平，让不毛之地出产滚滚石油，埃及人充分享用充足的石油资源，难怪在埃及，每升汽油只须1埃镑（约合人民币1.5元还不到）。
沙漠地带常年不降雨，故无雨水将沙漠冲人海中，更无河流通向红海。所以，红海才如此洁净。
到达洪加达的第二天上午，我们乘船看海底珊瑚去。说到看珊瑚，、在泰国的芭堤雅就已见过，当时乘着小木船，驶到珊瑚集生的海底，船家揭开船底的木板，透过小块小块的玻璃，模模糊糊地瞧上一眼，想看真切点也是不可能。而这里的游船，上下两层，船底除了龙骨，全是大块大块的玻璃，视野开阔。船驶出码头约莫20分钟，和可见清澈的海水中漂浮着的水草。看到珊瑚了，各式各样的珊瑚蓝幽幽的、黄灿灿的，有的像巨大灵芝、有的像莽莽森林……身上有着各式美丽花纹的小鱼，甚至大的石斑、龙趸也畅游其间，一名船员身着潜水服与鱼共舞，人与自然和谐相融。海底沙质幼细，也挺洁净。据说，红海对岸的沙特阿拉伯沿海真有红珊瑚，红海也就是这样得名的。埃及方面对红海的保护可谓不遗余力，地中海是可以捕捞的，而红海则不允许。也许正是如此，珊瑚和石斑龙趸们才会如此快活。回程途中，船主为了消除游客的出海“审美疲劳”，在甲板上跳舞来调节调节，船员们吹奏阿拉伯乐器，敲起圆形的鼓，边奏边跳，带点搞笑的味道，引得大伙心痒痒，脚步不由自主地随着节拍动了起来，加入了舞蹈的行列，连几位年长的团友也不例外，真有点像狂欢节的味道。此时此刻，在明媚的阳光下，海风徐徐吹拂，每个人的脸上都写满了笑意，心情格外畅快！
而当天下午的沙漠之旅又有另一番滋味的感受，，我们每8人一辆吉普车，往沙漠深处进发，起初较为平坦，不久进入沙丘地带，第一次冲坡车速很快，下坡那一刻让人感到失重，整车人尤其是女团友“哇哇”尖叫，带头巾、胡子拉喳的司机咧开嘴一脸坏笑，笑得很得意。看来这次“整蛊”是有意为之的。沙漠中，我们品尝了阿拉伯女人现场用平底铁板、用干驼粪作燃料煎拷出来的薄面饼，观看他们的现场手工编织，不由得感叹他们在沙漠这种严酷条件下的顽强生存能力。我们在 沙漠中观赏了落日之后，还在草棚中吃了一顿名副其实的“烛光晚餐 ”，蜡烛插在半截大可乐瓶里以挡风，摇曳的烛光中，吃着焦糊香味的炒闷豆，就着拌羊肉的米饭，仰天则见满天星斗，银河横亘天宇，久违了，我记忆中少年时代的天空。
到埃及旅游迄今已过去几个月，但埃及的历史遗迹，异域风土人情，不时在我的脑海里浮现。的确，埃及给我的印象太深了，好象要铭刻在记忆里……
|
